В советские времена, было такое совершенно империалистическое и недоступное слово атолл. Другие запретные плоды свободы пришли в наш быт давно, и бутылку колы пьют в самой глухой деревне, не отличая ее от лимонада, но вот с атоллом дела обстоят хуже. Настоящий атолл должен быть в Тихом океане. Где-то на Таити или рядом. День вдвоем на Таити стоит 300-900 американских долларов, более того нужна шенгенская виза с отметкой Французской Полинезии. Делают ее не меньше трех недель. В результате, мы решили для начала поискать нечто попроще. В Тихом океане множество небольших стран. Не все из них даже члены ООН, более того некоторые, по одним данным, колония, по другим, независимы. Страны небольшие, с населением от 50 человек на Питкерне, до 775 тысяч на Фиджи.

Как выяснилось, многие из них абсолютно безвизовы, и Тонга среди них.

Кроме безвизовости меня заинтриговал факт, что Тонга страна фундаменталистская христианская, что это единственное королевство в Океании. Просто стало интересно посмотреть — как это выглядит, а то все как-то заносит к ортодоксальным мусульманам.

С транспортом плохо. Самолетов летает мало, в основном новозеландцы и Royal Tongan Airlines (http://www.royaltonganairlines.com/), которая дешевле. Еще в Питере я попытался купить билет на Royal Tongan, но вот тут вышла заминочка. Стройная мировая билетная система начала давать сбой. Мало того, что компьютер упорно выдавал цены в тонганских паангах, так еще и не реагировал на все попытки резервирования. По результатам мне настоятельно рекомендовали посетить их офис где-нибудь в Новой Зеландии. Надежней это будет, а тонганских денег все равно нет.

Вот только и с этим все не гладко получилось. Не видать в Новой Зеландии их офиса, зато есть новозеландские авиакассы, или Flight Center, в которых нашу просьбу выслушали, и по 600US$ продали два билета на самолет этой компании невидимки. Продали это, конечно, громко сказано. Нам дали чек, и обещали, что билеты выдадут в офисе Royal Tongan Airlines в аэропорту Окленда. С этим тоже не все гладко вышло. Для того, чтобы все наглядно бестолковым пассажирам объяснить из стола достали бумажку с планом оклендского аэропорта и было уже произнесли «офис Royal Tongan Airlines находится здесь», но палец явно не находил нужной точки на карте.

Пришлось билетершам звонить умному начальству, которое заявило, что билеты надо забрать до 17 часов предыдущего дня на стойке United Airlines.

В положенное время на указанной стойке мы были посланы подальше возмущенными американцами, которых оскорбила одна мысль, что у них белых и пушистых может быть нечто общее с этими дикарями.

Справочная посоветовала обратиться в офис Royal Tongan Airlines, но на вопрос, где он находится, неопределенно махнула рукой. Пришлось столь же неопределенно идти в глубь коридоров. Вскоре удалось увидеть указатель, только вот номера комнаты нет. Обошли все закоулки аэропорта. Даже как-то невзначай вышли на взлетную полосу, минуя все службы безопасности. Офиса нет. Нашли местного хозяйственного начальника. Он тоже указал пальцем в даль. Еще через полчаса мы его вытащили из кабинета на совместные поиски. Вывеска на входе его озадачила. Потом он пошел рыться в бумажках и не нашел никаких следов.

Напоследок нам посоветовали подойти с утра. Самолет прилетит, экипаж выйдет, вот тут-то мы их и отловим. По началу чувствуется — будет весело лететь, а уж когда прилетим.

Утром на столе справочного лежал конвертик с билетами, который нам выдали, даже не спросив документы. Понравилось название службы доставки билетов: Deadline.

Мы уже было радовались победе, но девушка на регистрации сказала, что билетов нет в компьютере. Она, конечно, нас посадит, но с обратным вылетом могут быть трудности и нам обязательно надо где-нибудь на Тонга найти, все-таки, офис Tongan Airlines. Больше мы эту фразу без смеха слышать не можем. На багаж приделали ярлыки с надписью CANADA 3000. Видимо своих собственных бланков у них нет.

В очереди на посадку мы единственные иностранцы, т.е. не жители Тонга. Народ стоит с огромными тюками и пытается зарегистрировать все скопом, чтобы не переплачивать за перегруз, мол мы все одна большая семья. Но перегруз у всех, а платить не охота. Процесс, кажется, бесконечен. Груз пытаются скомпоновать по разным кучкам, но на удивления сумма от перестановки багажных мест не меняется. Только новозеландское терпение способно вынести все это, и через час другой все это как-то утрамбовать в брюхо самолета.

Публика интересная. Здоровенные мужики стоят в бусах из конфет, в национальных соломенных, а вернее, пальмовых юбках, напоминающих светлый преддверный коврик, обернутый вокруг пояса. Юбки носят как мужчины, так и женщины.

Стюардессы с цветком за ухом в белых покрывалах. Берут не уменьем, а числом, толпясь в проходах.

Да, страну мы выбрали интересную. Чем дальше, тем интересней.

Не смотря на всю эту неразбериху, самолет новый Boeing 767. Находится в лизинге и обслуживается новозеландским техническим персоналом. Состояние самолета хорошее и особенно переживать за свою безопасность нечего. Даже пилот европейского вида.

В самолете тоже установлены экраны, на которых показана трасса полета, вот только полет происходит исключительно над океаном. Точка с самолетиком окружена бесконечным синим простором. Можно было сэкономить — напечатать ее на принтере и привесить вместо телевизора. До Тонги 3500 километров. Посередине полета на тысячу километров вокруг нет ни единого островка, да и глубина солидная — местами до 10 километров.

Только на подлете из окна виден необитаемый остров ‘Ata.

Заходя на посадку, самолет сделал несколько кругов над главным островом. Похоже, он весь покрыт сетью грунтовых дорожек с огромными лужами и весь засажен пальмами.

Аэропорт Fua’amotu простенький, без всяких там туннелей. Выходим на трап и попадаем во влажную тропическую жару. Здесь сейчас разгар лета — мокрого и жаркого сезона. Температура 30-35 при почти 100% влажности. Первое ощущение, что попал в баню. Сначала, кажется, что здесь не выжить, но человек прочен и ко всему привыкает.

На паспортном контроле, при виде нашего паспорта чиновник задумался и пошел к начальству выяснять — что это за страна такая. Для части стран 30 дней безвизовы, для другой 90. Про Россию ничего не написано. Нам дали 30 дней. Главное требование — наличие обратных билетов. Еще спрашивают адрес в Тонга, на что можно ответить, назвав любой отель, например Harbor View. Это хороший отель в центре города, его знают все и он, скорее всего, не исчезнет в ближайшее время.

Таможня пытается быть похожей на новозеландскую. Въездная форма очень похожа. Все те же вопросы, про ввоз продовольствия, посещения дикого леса, сельскохозяйственных ферм, наличие палаток и прочего туристического снаряжения.

Но сходство только на бумаге. Мы пометили наличие туристического снаряжения. Таможенник лениво с надеждой спросил: «А оно, может быть, чистое без следов грязи из заразного леса». Конечно, чистое. Ну, раз так, то идите. Даже для приличия не порылся в наших рюкзаках.

Прямо в аэропорту обменник. Меняют все основные валюты по вполне приличному курсу, без лишних формальностей, даже не спросив паспорта. Местная денежная единица — паанга (pa’anga) или доллар Тонга T$ (TOP). Курс 1 US$=2.20 T$. (http://www.anz.com/tonga/)

Официально в Тонга положено говорить на одном из диалектов маори, объявленном тонганским языком межнационального общения. Считается, что население говорит на 40 диалектах и плохо понимает друг друга. Все знают английский, но говорят друг с другом все-таки на маори. Надписи как правило двуязычны, а иногда даже только на английском. В целом местный английский понять даже проще, чем новозеландский.

Из международных компаний по ренте машин в аэропорту представлен Avis. В маленьком ларьке предлагают выбрать одну из трех имеющихся в наличии машин. Цена 80T$ в день. Мы было уже договорились, но выяснились, что за машиной надо ехать в центр города. Для этого нужно брать такси. Сдать машину можно, правда, в аэропорту.

Делать нечего. Берем одного из давно вьющихся вокруг нас таксистов. Как понятно, привез он нас не в офис Avis, а в свою знакомую фирму (EM Jones Ltd.), где машины много дешевле, ну раза в два — вместо 80 T$ — 75, а за 70 можно взять Тойоту с ручной коробкой передач. Так мы и поступили. В офисе конторы стоит компьютер. На экране родные Windows и Excel. При виде таких признаков цивилизации, я уже было хотел вспомнить про кредитную карточку, но выяснилось, что к цене добавляются 10%. Так почти во всех местах, где на стене красуются логотипы платежных систем.

Километраж не ограничен. Остров маленький, и нужно очень постараться проехать, сколько ни будь значимое количество километров.

Машину как положено страхуют, но предупреждают, что ее нельзя ставить под кокосовой пальмой и за машины, побитые кокосами положено платить. Видать это у них не редкость. Более того, это еще и большая людская проблема. Смерть от кокоса по голове является весьма вероятным концом для местных жителей, а Lonely Planet прямо предупреждает, что если вы по нужде собрались под пальму, то посетите лучше баньян.

На этот раз нам досталась Toyota Corolla- старенькая и сильно раздолбанная. Кондиционера нет, как, впрочем, и на других более дорогих, третья передача иногда не включается, но главное ехать можно. Правила на Тонге злобные. 40 км/час в городе, 50 загородом. В среднем народ их выполняет. Торопиться некуда. Весь остров можно пересечь за 40 минут из конца в конец. Движение левостороннее, в столице весьма интенсивное. На центральных улицах часты пробки. Похоже машина почти в каждой семье. Бензин ~1.2 T$ за литр или 0.5 US$. Дороги узкие, асфальт далеко не всюду. В стороны отходят проселки с огромными лужами. Машины, в основном, подержанные, привезенные из Японии. На многочисленных площадках они продаются по примерно российским ценам. Для того, чтобы обозначить машину, предназначенную для продажи, принято установить над капотом разноцветную дугу.

Машины в ренту дают практически по любым правам, но после этого надо в ГАИ получить местные, тонгайские. Едем в полицию, а вернее в министерство внутренних дел.

По внешнему виду — обычная российская ментовка в райцентре.

В нужную нам дверь очередь, приема нет, дверь закрыта. Сидим, ждем. Жарко. Иду поспрашивать в окно кассира. Говорит должны работать, может у них обед с двенадцати до часу. Говорю, что уже два часа. Отвечает, что значит скоро придет, да и вообще, что пристал, сходи к начальнику в соседний кабинет.

Начальник повторил сказанное кассиром. Закрываю дверь, смотрю на вывеску — «министр внутренних дел». Во как оно тут. С министром пообщался!

Ждем дальше. Пришел местный, знающий житель. Постучал. Постучал ногами. Начал бить по двери со всей мочи и громко ругаться. Через минуту — другую запертая дверь открылась изнутри, и заспанная тетка с флегматичной внешностью начала прием. На удивление очередь пошла быстро. Права выписали и отправили платить за услуги 10T$. Касса тем временем закрылась. Пошел к министру. Развел он руками — ну, видимо, уже ушла, давай десятку мне. Вот так я впервые в жизни дал деньги прямо в руки министру. Даже десятки для такого дела не жалко. В добавок теперь у меня есть права на английском языке. Интересно, их где-нибудь в Новой Зеландии предъявить, да что в Новой Зеландии, нашим российским гаишникам. Жаль только — отобрать могут, а они для меня музейную ценность представляют.

А может со временем других и не будет. Тонга торгует своим гражданством. Вся Европа и Америка безвизовая для тонганцев. Может, когда-нибудь соберусь и перейду в поданные королевства Тонга.

Формальности пройдены, мы можем свободно кататься по стране. Теперь можно оглядеться по сторонам. Вокруг центр столицы, города Нукуалофа (Nuku’alofa). Королевство расположено на 3 группах островов. Столица находится на острове Тонгатапу (Tongatapu). Острова имеют вулканическое происхождение. Активность продолжается до сих пор. Вулкан Као (Kao) имеет высоту 1109 метров и периодически извергается, а в 1999 году всего в 40 километрах от столицы вырос новый остров.

Население всей страны 105 600 человек. В столице живут 30 000. В стране перенаселение. Все, что могли уже распахали. Вода падает с неба бесплатно, воздуха и солнца тоже хватает. Вся работа сводится к сбору бананов, кокосов и папайи. Имеющуюся землю делят наследники. Вот уже остров поделен на несколько тысяч семейных участков, а население растет. Пишут, что так скоро голод начнется, но пока на жизнь хватает. ВВП на душу населения — 1170US$ в год, что в 4 раза меньше, чем в России. Простой народ живет весьма бедно. Обычно семья занимает отдельный домик, собранный из разный строительных материалов, по принципу, что бог послал. В пальмовых хижинах уже никто не живет. Мусора достаточно много. Тонганская деревня немного напоминает цыганский табор. Детей много, но одеты они относительно прилично. Голопопых оборванцев почти нет. По субботам принято стирать. К вечеру все дворы обвешаны сохнущим бельем. Даже удивительно, откуда у них столько тряпок.

Городские дома выглядят солидно.

Кроме сельского хозяйства население занят сбором морепродуктом. При каждом отливе сотни людей бродят по колено в воде и ищут, что поесть. Традиционных рыбаков на пирогах и прочих лодках мало.

Перенаселение исторически заселенных островов не мешает тому, что часть островов весьма большого размера остаются необитаемы. Народ ленив. На печке, как Емеля, океан не переплывешь, тем более что здесь ни печек, ни щук.

Тонга — королевство, входит в Британское содружество, но глава государства здесь местный король, который назначает правительство и отчасти парламент. Законодательный орган состоит из короля, 12 членов Кабинета министров, 9 лиц знатного происхождения, 9 депутатов, избираемых населением. Примерно так выглядели европейские парламенты 500 лет назад. С 1831 года в стране правит династия Tupou. Что бы не ухудшить российско-тонгайские отношения я не буду писать это в русской транскрипции, тем более что короля здесь уважают. С декабря 1965 г. страной правит Тауфаахау Тупоу IV. Это самый большой человек в стране, и даже не по тому, что он король. Его вес 130 кг и он прописан в книге Гиннеса, как самый тяжелый король. Недавно похудел, раньше 208 весил. Спортом занимается. Так пойдет, глядишь совсем свой вес утратит, а как же в политике без тяжеловесов. Народ здесь, в целом, упитанный. Говорят, чем толще, тем больше авторитет.

Король тоже любит свой народ, периодически ходит в него без охраны, любит поесть и выпить. В особом умении управлять государством не замечен. Несколько лет назад королевство потряс скандал. Калифорниец Джесси Богданофф, русского происхождения, втерся в доверие к королю и добился назначения на должность официального шута при дворе. По важности в государственной иерархии, это, наверно, соответствует вице-спикеру российской думы, коим работает Жириновский. Король Tupou IV, поверил проходимцу, и тот на спиритическом сеансе внушил ему, что Bank of America платит мало процентов. В результате 24 000 000 US$ вырученные от продажи паспортов граждан Тонга, осенью 2001 года оказались в более надежном месте, а именно кармане шута, который благополучно исчез в неизвестном направлении. Что поделаешь — тонганская народная шутка, а может и не тонганская.

Но не все так печально. Король Tupou IV недавно выиграл войну. Есть в 350 к юго-западу от столицы остров Минерва (Minerva Reef). Фактически, это недавно возникшее вулканическое образование. Это даже не совсем остров. В прилив его нет, а в отлив есть. Американец Бад Дэвис из все той же Калифорнии воздвиг непотопляемый приливом постамент, и провозгласил образование государства Минерва, водрузив свой флаг. Король Tupou IV воспринял это серьезно и объявил войну. Боевой корабль «Оловаба» с командой в сто человек прибыл к месту боевых действий, и изничтожил вражеский флаг. Вот так, никакого уважения к праву нации на самоопределение.

Стоит отметить, что королю повезло. Новая Зеландия считает эти острова своими, и видимо лишь миролюбивая внешняя политика лейбористского правительства спасла короля от позорного поражения. Вполне могли получиться вторые Фолкленды.

В Тонга есть еще проблема — наследник, кронпринц не хочет жениться. Ему уже 50 лет, а он не хочет и все. Вся королевская рать вокруг бегает, упрашивает, а он ни в какую. Страна переживает — монархия в опасности.

Исторически Тонга уникальная страна. Находясь вдали от экономических интересов европейских государств и не имея никаких полезных ископаемых, она до 1900 года была абсолютно независима и никому не нужна. Далее ей управляли до 1970 года англичане, но времена были уже не те, и лезть во внутренние дела папуасов никто не хотел. Даже короля и его конституцию от 1875 года не сменили. В результате сейчас можно наблюдать абсолютно первобытное королевство. Монархия хоть и конституционная, но король по этой конституции фактически всевластен, так как назначает все оставшиеся ветви власти.

Столица напоминает небольшой российский нечерноземный городок, а собственно, чему удивляться. Население, примерно, равное, а с транспортом, тоже плохо. Изредка встречаются красивые правительственные здания: казначейство, министерство. Даже офис Royal Tongan Airlines нашли. Закрыт, конечно, но нас этим уже не удивишь. Из иностранных государств посольствами представлены Великобритания, Новая Зеландия, США и Китай. Здесь их принято называть Верховными комиссиями (High Commissions). Российского представительства не было и нет, а интересы представляют англичане.

Про существование далекой и холодной России местное население, на удивление, осведомлено. В первую очередь, это связано с наступлением 2000 года. Правительство Тонга тогда объявило, что именно на их территории начнется новый век и можно будет увидеть первый восход нового столетия. Это в корне не верно. Не говоря о том, что век начался в 2001, жители островов Чатем встретили новый Год на 45 минут раньше, да и солнце взошло у них на 28 минут опередив, Тонга, но массовый турист и журналист поверил. Раз король Тонга Tupou IV решил подарить миру Солнце нового века, то деваться некуда — подарит. По результатам некоторые американские газеты опубликовали на первых страницах статьи о встрече начале века с репортажем из Тонга. Теперь вырезки из них украшают множество стен, а вот событием номер два того дня было отречение Ельцина и приход Путина. Оно тоже попало на первую страницу и об этом можно прочитать на множестве плакатов. Теперь стоит сказать о России, как тонганцы немедленно вспоминают про страну, в которой, кто-то кого-то сменил по случаю праздника на их острове.

Еще здесь живет и работает министр энергетики из России. В буйные годы перестройки сюда занесло украинского челнока Геннадия Борисенко, энергетика по образованию. Где-то при распитии спиртных напитков в баре, его уговорили поработать по специальности. Подумав, он согласился и дорос до министра.

Весь день центральным улицам столицы слоняется масса народу, которая не торопясь переливается из одного магазина в другой. Всюду толкучка и небольшие очереди. Основная торговля сосредоточена около центрального рынка. Многие товары, заполонившие весь мир, до Тонга не доехали, и магазины напоминают послевоенные времена.

Вместо дорогих соков здесь принято пить кокосовое молоко через трубочку. Комплект стоит 1T$. Вне столицы таких кокосов можно бесплатно насобирать на дороге, но здесь они стоят почти как в России. Самый дешевый продукт — бананы. Они растут сами по себе по обочинам канав, но найти зрелые невозможно. Грозди принято срывать еще совсем зелеными и выдерживать до товарного вида. Сорванные с веток бананы совершено незрелые и несъедобные. За 3-8 T$ можно купить папайу, ананас или арбуз. Последний здесь выглядит как дыня, но внутри не отличим от обычного — полосатого. Достаточно дорого стоит гвайаба.

Вне рынка все фрукты — овощи можно купить вдоль дорог.

Кроме первобытных лотков в городе есть несколько современных магазинов. В одном даже кредитки берут без увеличения цены, но в целом Тонга это не место для шопигна.

Свободный кемпинг в Тонга запрещен. Организованный только один на острове Еуа. В городе несколько отелей. Поиски ночевки начали с Harbor View. Номер стоит 110T$. Имеется кондиционер. Когда мы вошли в номер, то первое ощущение было, что там мороз. Так можно простудиться, не говоря о том, что для Тонга это весьма дорого.

Следующая попытка оказалась успешна. Отель Papiloa’s Friendly Islanders (http://kalianet.to/papiloa/   papiloa@candw.to) на западной окраине города нам понравился. Среди пальм здесь построено несколько отдельных домиков с душем, туалетом и кондиционером. Кинув вещи, мы снова вернулись в центр города погулять более обстоятельно.

Первое, что бросается в глаза — это масса церквей. Иногда, кажется, что одна церковь приходится на десяток граждан, более того в стране есть методисты — 47%, католики — 14%, последователи Свободной Церкви Тонга — 14%, мормоны — 9%, последователи Церкви Тонга — 9%. Интересно, чем отличаются сторонники свободной и простой церквей Тонга?

Даже в отелях, на тумбочку положены сразу несколько библий и прочих священных книг.

Церковь здесь присоединена к государству. Официальной является Свободная Церковь Тонга (Free Wesleyan Church), к которой принадлежит король и его семья. В главном столичном храме ему положено молиться, венчаться и отпеваться. Напротив церкви огромный участок отведен под кладбище королевской семьи. Посреди огромного газона возвышается многометровый холм. Мне почему-то вспомнился последний выдох господина Пж. Заходить за ограду простым смертным запрещено, однако «Поста No1» не выставлено.

К кладбищам в Тонга особое отношение. Я бы даже назвал это главной достопримечательностью страны.

Могилы ярко украшены. Сначала кажется, что тут сейчас будет праздник какой-то, но это всего лишь кладбище. Хотя все здесь по конституции христиане, к смерти совершенно другое отношение. На похоронах плакать не положено, иначе дух предка может обидеться. Надо радоваться и веселиться, ведь предок попал в новый мир и надо его и друг друга с этим поздравить.

Кладбищ на Тонга огромное количество. Народ не обременяет себя дальними поездками на другой конец острова. Хоронят почти у дома. Иногда прямо перед домом, ставят скамеечку и по вечерам пьют на ней чай с видом на могилку. Чаще, конечно, кладбище из нескольких могил рассчитано на несколько соседних домов.

Христианский фундаментализм проявляется еще и в одежде. У женщин должны быть покрыты плечи, шорты нежелательны. Местное население это соблюдает. Неправильно одетых иностранцев камнями не побивают, да и не скажу, что косо смотрят.

Король живет во дворце, на морском берегу в центре столицы. Проволочным забором огорожен участок в несколько гектар. Дворец небольшой. Не всякий новый русский согласился бы жить в такой тесноте. По периметру растут амариллисы, те которые обычно цветут у нас весной в домашних горшках. У ворот стоят охранники, и они всегда при работе. В Тонга огромное количество свиней, так вот это полосатое свинство вольно гуляет по острову, не зная преград и границ. Забор дворца ограничивает их владения, и свинтусы пытаются подрыть устои монархии и пожрать королевские амариллисы. Стоит охраннику зазеваться, как очередной поросенок подбегает к забору.

Мы стали свидетелем такой сценки. Увидев безобразие, охранник подбежал в дал полосатому сапогом прямо в пятак. Поросенок не сильно удивился. Видимо это не в первый раз. Хрюкнув, он удалился в ближайшие кусты ждать лучшего момента, для съедения королевской собственности.

Во дворе дворца царило оживление. Пригляделись повнимательней. Это прямо как в сказке. Король, видимо король, а кому еще позволено здесь гулять, сидит за столом. Рядом мужики с опахалами, то ли мух отгоняют, то ли кондиционером работают. Чуть поодаль музыканты, на чем-то типа гуслей играют, ублажают царственный слух. Вокруг вьются какие-то красивые девицы, кто с детьми на руках, а кто еще без. Одни веселые, другие в слезах удаляются от источника благодати. Вот бы кино снять, только я было камеру начал доставать, как поймал многозначительный взгляд стражи. Да, это не Рио-де-Жанейро. Во многих странах не положено снимать мосты, аэропорты, правительственные здания. В Тонга видать нельзя снимать короля. Вспомнив, как охранник обошелся с поросенком, камеру спрятали, и начали размышлять на тему: а может нам в гости напроситься. Как никак редко здесь граждане России с королем общаются. Может ему самому интересно будет. Если арестуют, по посольство Великобритании выручит, его особняк посолиднее дворца будет, а на таком расстоянии все европейцы — братья и англичане вызволят из тюрьмы хоть тамбовского волка.

Тем временем охрана все более подозрительно на нас смотрела, ворота открывать никто не спешил, король занимался своим делом, или бездельем. Нет все-таки делом, работа у него такая, интриги плести, фавориток по рангу расставлять, ну пьянствовать в меру сил.

Через забор мы не полезли. Настоящих буйных мало. Вот если бы среди нас Лена Казаченко была, то точно пошли бы общаться.

Пришлось в поисках пищи идти в ближайший ресторан. Кроме иностранцев в него никто не ходит, а иностранцев в королевстве примерно 12 человек. Лица примелькались и через день другой мы уже всех знали в лицо. Январь здесь не сезон — жако и мокро. Тайфуны случаются.

В ресторане нас очень вежливо обслужили, чаевых не взяли, их во всей стране не берут. Они здесь не приняты. Все-таки чувствуется влияние англичан. Будь это французская колония — наверняка сначала бы обсчитали, а потом 20% сверху потребовали. Более того, здесь и взятки не приняты.

Тонга находится на южной широте 20 градусов. Ночь наступает рано, и в 7 вечера пришлось возвращаться в отель. С помощью кондиционера понизили температуру до 25 градусов, съели арбуз. Здорово, вот только комары летают. Их конечно немного, но лихорадка Денге в последние годы сильно распространилась в этих краях. В гостиницах для борьбы с кровопийцами на ночь выдают антикомариную спираль. Мы еще из баллончика попрыскал. Похоже, помогло. Выспались всласть.

В Тонга мы очень хотели посетить остров — вулкан Тофуа (Tofua). Остов не заселен с тех пор, как на нем произошло восстание рабов. В кратере вулкана озеро с чистой водой. Попасть на него можно на самолете и на лодке. Обычно только приходится отбиваться от предложений гидов и извозчиков, но здесь мы нашли только маленький листок с координатами единственного в стране судовладельца. Действительно у причала стоит водное такси. Рядом никого нет. Телефон указан домашний. Жена или дочка отвечает, что капитан спит. В 10 спит, в 12 спит. Ладно, вечером найдем. Днем звонить не откуда. С отеля мы съезжаем, автоматов мало, а наши сотовые трубки не работают.

В стране есть два сотовых оператора. Лидер Tonfon www.tonfon.to и еще U-Call Mobile http://www.tcc.to/ucall_main.htm, созданный главной тонганской телекоммуникационной фирмой TCC (http://www.tcc.to/), которая, кстати, обеспечивает королевство интернетом. Как и в других странах стоят здесь вышки с антеннами парочками. Кто посолидней мачту на растяжках себе позволить может, ну а другой треногу из бревен ставит. Покрытие слабое. Даже главный остров площадью 347 км² не смогли полностью обеспечить связью. Я обнаружил лишь 3 базовых станции. На западной и восточной окраинах острова сигнала практически нет. Роуминга тоже нет, и не только с Россией, но и со всем оставшимся миром. Можно купить предоплатную карточку за 60T$. Покупать ее на 4 дня не хотелось, тем более что SMS в Россию не отправить, а звонить мы особенно не собирались.

В ожидании пробуждения капитана решили прокатиться по острову. Главная историческая достопримечательность острова — Ha’amonga ‘a Maui Trilithon. Два каменных столба вкопаны в землю, а третий положен на них сверху. Сооружение датируют XI веком. Назначение до конца не понятно. Есть предположение, что на них сжигали умерших вождей. Уфологи очень любят это сооружение и как у них принято строителями объявляют инопланетян. Во многих путеводителях, в том числе в Lonely Planet, написано, что сооружение весит 40 тонн. Верится в это с трудом. Померил размеры, прикинул плотность. В лучшем случае получается 20.

Сейчас сооружение одиноко стоит на частной территории, огороженной для выпаса свиней. Проход свободный и бесплатный, если не считать детей продавцов кокосов. Нельзя сказать, что они сильно приставучи, но при виде их очаровательных белозубых улыбок устоять невозможно. Пришлось купить пару по 1T$ за штуку.

Рядом стоят стенды с надписями для туристов, но чувствуется, что их не обновляли давно. Краска облупилась, тропинки заросли. В целом отрасль туризма здесь практически погибла лет десять назад. Все брошено — отели бунгало на берегу, кассы у чудес природы. С одной стороны обидно смотреть на развалины, с другой стороны приятно не видеть вокруг себя толпы.

Несмотря на всеобщее туристическое запустение в столице на набережной есть центр туристической информации. У него даже есть вполне приличный сайт http://www.tongaholiday.com/. В жизни все куда печальней. Карт бесплатных, как, впрочем, и платных не выдают. Их вообще в стране не купить. На стендах лежат несколько рекламных листков. Две сотрудницы толком, похоже, вообще не знают, зачем они здесь посажены.

От первобытных ворот недалеко до берега моря. Мы хотели искупаться, но берег оказался сложенным из острых мертвых кораллов.

Вокруг острова проложена кольцевая дорога. Только ближняя к столице ее часть асфальтовая. Самая восточная часть с множеством луж и ухабов. Здесь почти нет деревень. Движения тоже почти нет. Дорога усыпана свежеупавшими кокосами и их приходится объезжать, так как орех достаточно прочный и наезд на него колесом равноценен камню.

В южной части кольцевой дороги зашли в птичий зоопарк (Bird Part Velitongo, Liku Roar, n. (0676) 29449, http://kalianet.to/birdpark/). Это конечно громко сказано. Несколько клеток с птицами все его хозяйство. Содержится он, правда в порядке, и 3 T$ за вход не жалко.

После зоопарка решили проведать капитана лодки. Говорят, проснулся и ушел в неизвестном направлении, видимо в бар. Лодка стоит, где стояла.

Ладно, мы еще не объехали весь остров. В коралловом рифе — Mapu’a’a Vaca Bluwhols на юго-западном берегу есть фонтан. Возникает он в тот момент, когда океанская волна достигает берега. Работает он естественно тем лучше, чем выше волна. Конечно, это далеко не самый высокий и большой фонтан в мире, но для маленького островка это важный туристический объект. Рядом с ним даже выстроили отель с рестораном, но бизнес не пошел, и здание стоит разграбленное и брошенное. Грустно на него смотреть.

Конечно, не все отели в стране погибли. На самой западной точке острова на берегу пляжа Kolovai Beach сохранился отель «Добрый Самаритянин» (Good Samaritan Inn http://www.goodsamaritaninn.com/). В нем мы остановились на ночь. Номер, а вернее небольшое бунгало стоит 70T$. Кондиционера нет. Вместо него вентилятор. Пришлось его не выключать даже на ночь.

Отели на островах делятся на те, где положено смотреть восход или закат солнца. Восход доступен только для самых отъявленных жаворонков, поэтому отели на заходной части острова дороже. В Добром Самаритянине показывают заход. Ресторан расположен на террасе с пальмовой крышей с видом на океан. Обслуживание приятное и ненавязчивое. Нам досталась отличная рыба и бутылка французского вина. Солнце село в облака, но это не испортило великолепного вечера. Когда стемнело — зажгли свечи. Мы с Таней долго сидели и думали про то, как нам повезло в этой жизни, про то, как вместо того, чтобы провести ее в колхозном коммунистическом бараке, собирая замерзшую морковку, мы сидим на берегу далекого острова, в стране, которую даже не упоминали на уроках географии.

Кроме нас в кафе было четверо иностранцев. Всех их мы уже встречали ранее. Двое немок усиленно с серьезным видом штудировали путеводитель. Двое пожилых американцев за бутылочкой вина обсуждали судьбы человеческой цивилизации.

Утро следующего дня опять начали с настоятельных поисков владельца единственного в стране водного такси, но вернувшись в столицу, мы поняли, что сегодня нам придется тяжко. Сегодня в стране случилось воскресенье, а в воскресенье здесь законом запрещено работать. Все должны идти в церковь. Тонганцы прирожденные лентяи и этот закон они выполняют с особым рвением. Если кто захочет поработать, пусть даже на своем приусадебном участке, его ждет огромный штраф, или даже тюрьма. В результате работает ни один магазин, ни одно кафе, автозаправки, аптеки. С утра действительно все население в нарядных одеждах отправляется в церковь.

По обезлюдившему городу неприкаянно бродили все те же интуристы, при встрече безнадежно спрашивая, где все же можно позавтракать. Конечно, о том, что в воскресенье все закрыто, в путеводителях написано, но не до такой же степени. Это не идет ни в какое сравнение с субботой в Израиле и пятницей у самых крутых арабов. Все это напоминает какой-нибудь фантастический фильм про вымерший город.

В результате долгих поисков удалось установить, что единственное, что можно съесть, это голодный и дорогой завтрак в отеле International Dateline (http://www.datelinehotel.com/).

Через несколько часов, стало ясно, что сегодня мы никуда не уплывем, более того, сегодня мы обречены на полое бездействие. Хорошо у нас бензина в баке много. Пришлось весь день кататься вокруг остова. Еще раз посмотрели каменные ворота. Постамент с мемориальной доской от английской королевы, на месте, где Кук высадился на остров и два месяца вел переговоры под раскидистым бананом с местным королем. Банан не сохранился, зато темп местной жизни с тех пор точно не изменился. Мы уже тут 3 день, а не можем ничего предпринять. Хорошо, хоть у нас машина есть, можем кататься независимо, а то мы бы из столицы не выбрались.

Еще раньше Кука на остров высаживались христианские миссионеры и Альберт Тасман в 1600 году. На месте их высадки на далекой западной точке острова тоже установлена доска. Здесь, мы пошли на охоту и добыли на пальме несколько кокосовых орехов. В них есть вода. Это очень здорово, а то пить хочется, а воду тоже не продают.

Тут вдруг объявилась полиция. Мы даже испугались, что нас сейчас обвинят в воровстве четырех кокосов, но выяснилось, что по всему острову объявлена облава. Из тюрьмы сбежали заключенные. Видимо охрана в церковь ушла. Нас предупредили, что следует быть осторожными.

Тюрьма на Тонга особая, расположена рядом с аэропортом. Как сказал водитель такси — здесь сидит много хороших парней. Удивителен тюремный режим. Прямо в тюрьме есть рынок, куда можно приехать за дешевой картошкой таро. На тюремной машине заключенные выезжают торговать в столицу, практически без охраны. Не удивительно, что при таких порядках сбежать из нее не трудно. Вот только вопрос куда бежать. Остров маленький, транспорта во внешний мир не найти, все всех знают.

Вокруг нас море, но найти место для купания не просто. Часть побережья поросла мангровыми зарослями, часть — острые коралловые скалы. Местные купаются мало. Дети в основном в центре города или в небольших лужах среди кораллов. В результате надо еще поискать место для купания. Поехали на официальный пляж. Он оказался платный. Несмотря на воскресенье деньги с нас собрали. Оказывается, все-таки есть более святые вещи, чем поход в церковь. Часик другой поплавал с трубкой и маской среди многочисленных рыб звезд и кораллов, но за барьерный риф переплыть не решился. Акул здесь много. Бесконечно плавать тяжело, а просто сидеть на пляже мы не умеем. Через 10 минут нас охватила страшная скука. В машине кататься интересней, тем более что еще осталось несколько дорог, на которых мы еще не были.

Вечером выяснилось, что водное такси исчезло. Пришлось засесть в порту в засаду. Общение с капитанами других суденышек не дало результата. По общему мнению, так далеко может плыть только неуловимый таксист. Когда уже темнело — долгожданное событие свершилось. Капитан пришел в порт.

Оказалось, что он югослав. Десять лет назад приехал сюда, женился и остался навсегда. Все местные жители настолько ленивы, что держать лодку и заниматься извозом для них непосильный труд, и только он, еще не до конца проникся местной жизнью и пытается хоть, чем-то заниматься, но с каждым годом все реже. Всеобщая окружающая лень берет свое.

Когда мы сказали про свое желание посетить Тофуа, энтузиазма это не вызвало. 160 км это 4 часа, т. е. надо плыть два дня. Да, можно и за один день, но тогда, за очень большие деньги, да и не найти проводников, которые проведут в кратер, а без проводников никак нельзя. В Lonely Planet написано, что дорога занимает 2 часа в оба конца, но, по мнению капитана не меньше 6 часов. Остров необитаем и тропа заросла, без мачете не пройти. Спорить было бесполезно, и мы стали настаивать, на том, что он завтра нас отвезет, высадит на 4 часа и вечером или даже ночью вернет назад.

Идея явно входила в противоречие с желанием провести весь следующий день на диване, но надо что-то сказать. Он сказал — 1500 US$. Мы согласились. Глубокая тоска объявилась на лице капитана. Он добавил к цене еще 200$, но мы стояли на своем. Мужик вяло согласился, при условии, что завтра будет хороший прогноз погоды. Встречу назначили на 7 утра.

В Тонга совсем недавно появились два банкомата от новозеландских банков, и мы сняли указанную сумму в местной валюте. К счастью всеобщее воскресенье на банкомат не распространяется, а заранее заряженная валюта не кончилась. Банкоматы еще здесь не прижились. Местное население ими не пользуется и с трудом понимает, зачем этот агрегат нужен, несмотря на то что все местные маршрутки раскрасили рекламой. Иностранцев в стране несколько человек, а поскольку в Lonely Planet написано, что банкоматов в Тонга нет, то и они не пользуются этим чудом техники.

Уже в темноте нам, наконец, повезло с пропитанием. После захода солнца, оказывается, разрешено открыть несколько специализированных магазинов с хлебом и молоком (Bread & Milk). В них, отстояв очередь, мы купили положенную порцию пищи, видимо, признанной богоугодной.

На ночь остановились в Papiloa’s Friendly Islanders Hotel, в котором стояли первую ночь.

С первыми лучами солнца, как на работу, мы пошли к причалу. Такси качалось на волнах, а капитана все нет. Появился он около 8 часов. Говорит раньше нет смысла, все равно бензозаправка не работает, а вчера было воскресенье. Выстояв очередь и заправившись, мужик удалился выяснять прогноз погоды. Оказалось, на нас движется со стороны Фиджи страшный тайфун. Там он еще вчера все затопил. Плыть так далеко по открытому океану нельзя. Нам он может только предложить сплавать на остров Еуа (‘Eue) за 500$. Вот гад. Туда 5 километров и соседняя рейсовая баржа берет 5$. Говорим ему об этом, но он возражает — баржа может пойдет, а может и нет, а когда она вернется совсем не ясно. Может он и прав, но платить такие деньги глупость. Все, решено — никуда не едем. Ждем завтрашнего утра, и нашего обратного самолета.

Погода тем временем начала реально ухудшаться. Низкие облака поползли по небу. Поднялся ветер. Под его порывами пальмы начали качаться, роняя кокосы на проезжую часть. К полудню начался непрерывный ливень.

По радио раз в несколько минут начали передавать данные о движении циклона и уже происшедших разрушениях. Предложили, пока не поздно сходить в магазин, купить спичек и керосину для керосиновых ламп. Многодневное отсутствие света после тайфуна здесь общепринято. О приближении тайфуна было известно еще вчера, но по случаю всеобщего воскресенья никто не удосужился об этом объявить. Если бы мы вышли в открытое море вчера утром, то сегодня имели бы большие проблемы с возвращением.

Еще некоторое время мы пытались найти транспорт на Еуа, но вскоре смирились с тем, что сегодня придется опять кругами кататься по острову.

Посетили местный национальный музей. Большая часть экспозиции состоит из фотографий членов королевской семьи. Посреди зала стоит огромная парусная пирога. Только в музее, нам впервые в стране встретилась топографическая карта острова 1974 года. Более новых карт просто нет в природе. Тут же в музее продаются сувениры, не отличающиеся качеством и оригинальностью. Пришлось купить, так как это практически единственное место, где они продаются. Еще на берегу моря у порта в одном магазине можно купить огромные океанские ракушки. Брать их мы не решились, так как возвращаться нам через Новую Зеландию, а там они запрещены. Считается, что их сбор вредит природе. На территории музея в отбельном здании размещается культурный центр. Зашли, внутри пусто, только пустые пивные бутылки валяются. Видимо недавно был семинар по питейной культуре.

Рядом с музеем дворец крон-принца. Если посмотреть с парадного входа, кажется, что поле перед ним занимает многие гектары, но впечатление обманчиво. Земли здесь мало и дворцу принадлежит только узкая полоска вдоль парадной дороги, на которую иногда выбегают поросята.

Чуть дальше от города университет. Он весь уместился в нескольких хижинах. Видимо, каждая хижина соответствует отдельному факультету (http://kalianet.to/atenisi/)

В самой западной части острова есть пещера. В первый день мы ее не нашли, но теперь это удалось сделать. Раньше она была цивилизованной. У входа стояла касса, пещера была освещена. Теперь все сгинуло. Остались развалины и обрывки проводов на стенах. Сталактиты, правда, не все отломали, и погулять по ней интересно. Даже летучие мыши в ней водятся.

Стихия тем временем набирала силу. Огромные волны, как с картинки «Девятый Вал» обрушивались на прибрежные скалы. Пальмы изгибались под натиском ветра, а фонтан Mapu’a’a Vaca Bluwhols начал работать на полную мощность. Смотря на него, мы провели большую часть дня.

Вечером, вернувшись во все тот же Papiloa’s Friendly Islanders Hotel занятый нами на два дня, выяснили, что оставленная в номере сотовая трубка исчезла вместе с зарядкой. Более того аварийный запас денег тоже был украден. Для спокойствия души пошли поругаться с хозяйкой. Она изобразила удивление. Отправила горничную перерывать помойку, но по лицам я понял, что все отработано. Воровство дело рук горничной. Настроение испортилось. Грустя, провели последнюю ночь.

Утром сдали машину. За 4 дня по острову размером 40 на 5 километров нам удалось проехать 750 км. Машину поверхностно осмотрели на целость и на ней же отвезли в аэропорт. Приехали за несколько часов до отлета. Купили ананас, разрезали и съели. Пока резали исчез ножик. Он, конечно, старый, но был очень дорог. С ним я ходил во все походы уже 18 лет, работал как монтажник, поднимая свою фирму. Обидно. Когда он утонул в 2001 в канаве после автокатастрофы, я пол дня перерывал канаву в его поисках и в итоге его нашел.

В результате несостоявшейся поездки на Тофуа, у нас осталась куча денег в местной валюте. Обменник без проблем принимает паанги, вот только 1500 US$ у них не оказалось. Пришлось купить все имевшиеся доллары, евро и новозеландские доллары. В обменнике после меня остались только йены. Как выкрутились оставшиеся туристы после меня не знаю.

Для вылета из страны надо заплатить сбор в 25 T$ с человека, поэтому указанную сумму необходимо оставить при себе в паангах.

Когда объявили посадку на самолет, всплыл факт, нашего отсутствия в компьютере. Все решилось на редкость просто. К распечатке наши фамилии дописали от руки и пропустили. После таможни, как положено Duty Free. Продают в основном сувениры по двойной цене. Таня решила купить сережки из акульего зуба. Воспользовались карточкой. Электроники здесь нет, и карточку прокатали, как доисторические времена, по бумажной технологии. Пока мы стояли у кассы, продавщица незаметно прокатала карточку еще раз. Я выругался, но она чек спрятала, сделав вид, что так и надо. Полиции здесь нет, самолет вскоре улетает, образец подписи имеется, но то, что я это заметил помогло. До сих пор чеком она не воспользовалась, более того славная компания Royal Tongan Airlines не представила документов, банку, о том, что мы действительно пользовались ее услугами. Я ничего не подписывал, в компьютере нас нет. 1200 US$ числится, как неподтвержденная сумма и вероятно останется на моем счету. Если так оно и случится, то справедливость восторжествует и королевство компенсирует нам украденное в двойном размере.

Самолет вылетел почти вовремя — с двухчасовым опозданием. Тайфун еще не кончился, и нам можно сказать повезло, что самолет вообще полетел. Из окна виднелись столь знакомые нам дороги. Сколько раз мы их проехали.

Да, Тонга умом не понять. Наверно эта страна более всего отличается от других. Есть в ней некое сходство с Россией. Елки только на пальмы заменить — похоже получится. Несмотря на все, я все же готов туда вернуться и побывать-таки на Тофуа. Более того, скоро на острове Еуа должны построить коммерческий космодром для запуска туристов в космос. Гигантские проекты здесь тоже любят. Можно заодно на старт ракеты посмотреть будет.

Это конечно здорово, и, если Вас не раздражает российская лень, дураки и дороги, то и Тонга будет хорошим местом, но среднестатистическим туристам здесь делать нечего. Это касается как тех, кто хочет полежать на пляже, заняться дайвингом, отдохнуть в гостинице, так и любителей осмотреть все чудеса природы. Собственно состояние туризма в королевстве подтверждает мои слова.

2003, автор: Александр Симо

Рекомендуем прочитать: как получить гражданство Тонга

Опубликовано 21.09.2013